三月的北京，春寒料峭，雨雪不分。鳥巢門口的大風硬是把人推進了隔壁的新奧購物中心，吹得人臉紅，心跳卻很平靜。
一邊用本已被吹涼的雙手捂着溫度更低的臉頰，一邊聽着沿途各家餐廳的小哥們的熱情吆喝、看着風格各異的店名「對號入座」。
來了幾天就已經吃夠了烤鴨涮肉的香港人，苦苦尋找着那塊能擊中「胃蕾」的招牌。最終，目光落在了「南拳十三姨潮汕砂鍋粥」上。「砂鍋粥」這三個字，此時好像自帶霓虹燈背景，在仍被寒意包裹的我心裏閃閃發光。
腸粉、燒鴨、蝦餃拼燒賣、干貝蝦蟹砂鍋粥還有陳皮紅豆沙……菜單上的每一個名字，都在向一位離家在外的「大灣仔」釋出溫暖的善意。約莫20分鐘後，一桌菜已齊齊整整的上桌。甫一揭開砂鍋蓋，水產的鮮香和米香氤氳在熱氣中撲面而來，嗯，是家鄉的飯香。
綿細的糊狀粥中隱約可見米的形態，入口又可以呈流入狀的吞嚥，可謂「形散而神不散」，吃得出其中的功夫。分量合宜的干貝和蝦蟹，是兩三口粥就有一口海鮮的充實，是在香港三四百塊起步的富貴，在首都，竟是盛惠99蚊的親和。
三碗粥下肚，這下什麼崗都能過了。在依舊寒冷的北京吃到這樣一鍋功夫潮汕砂鍋粥，猶如胃口上接了一波「潑天的富貴」。美食不獨享，順手打包了紅豆沙，甜潤了北方的同事。
對了，誰說北京人不吃砂鍋粥？
相聲大師侯寶林在《改行》中曾生動地演繹過北京大鼓名角劉寶全改行賣早點，用砂鍋熬粥：他不有那砂鍋嘛，一和弄這粥：「吊爐燒餅扁又圓，那油炸的麻花脆又甜，粳米粥賤賣倆子兒一碗，煎餅大小你老看看，賤賣三天不為把錢賺，所為是傳名啊，我的名字叫劉寶全。」
人生酸甜苦辣的複雜滋味，在砂鍋粥中，越煮越模糊，越煮越淡然，就越甜。
潘少（文、圖）
