從虹橋高鐵站出來，下班高峰期又逢細雨綿綿，從上海市區到楓涇足足開車一個多小時。古鎮夜燈迷蒙，桂花暗香。

此行是參加Sun先生畫展，並陪同C、Y兩位前輩領導。兩位恩師走南闖北，老主任還是上海人，但楓涇我們大家都是第一次來。次日秋高氣爽，遊覽了楓涇古鎮，後一天又驅車半小時往隔壁省遊西塘古鎮。王醫生說，比較起來，還是喜歡楓涇，更加原汁原味，更有煙火氣。我亦有同感。楓涇還是百姓日常生活，而其他古鎮則成了表演給人看的景觀。至少，遊覽楓涇不需買門票。

楓涇為歷史名鎮，已有千年歷史，起於南北朝，興於唐朝。其地理位置極為奇特──地跨吳越兩界，有「吳根越角」之稱，史上曾以鎮中心河道為界，一半屬於江蘇婁縣，另一半歸浙江嘉善。如果有兩位來自同一個楓涇鎮的人，籍貫卻可能是江蘇，亦可能是浙江。清代沈蓉城詩曰：「界橋兩岸分南北，半隸茸城半魏塘」；學者余秋雨有文：「長久地鑲嵌在吳越兩地的邊界線上，既不為吳所滅，亦不為越所亡，反得雙方之氣，交融會萃，千年安詳」，說的都是楓涇。到了一九五八年，楓涇整體劃給上海，古老名鎮地接吳越故地之氣，時承海派文化之靈，成為繁華都市之側一筆優雅的留白。

楓涇老建築保存完好，烏瓦粉牆綠樹掩映，幾進幾出，猶如在翻閱一本泛黃的線裝書。弄堂悠長而安靜，貓狗在門前睡覺。午間，家家戶戶開着房門，老人隔着弄堂大聲說話，菜籽油炒菜的味道飄出廊簷，市井煙火樸實又可愛。

乘搖櫓船在鎮中河道閒遊，通濟橋、致和橋、寶源橋、泰平橋、北豐橋、竹行橋、清風橋……一一穿過。橋上青苔野草，斑斑駁駁。有的是廊橋，橋下過船，橋上廊亭座椅，大樹遮陰。難怪楓涇有「三步兩座橋，一望十條巷」之稱。

楓涇人傑地靈，名人薈萃。如大唐名相陸贄，北宋名士陳舜俞，晚明才子陳繼儒，清代狀元蔡以台等等。這裏也是漫畫大師丁聰、國畫大師程十髮的故鄉，他們與當代楓涇農民畫，一同成為楓涇的文化名片。

走進丁聰美術館、程十髮故居，院子裏瀰漫着桂花的幽香，金黃色花瓣灑落滿院，深院聞桂觀荷賞好畫，想是楓涇特有的雅緻。

下了船，碼頭對着一處大宅「三百園」，原主人即北宋陳舜俞，他是范仲淹的女婿、歐陽修的門生，與蘇東坡、司馬光交好。曾任山陰知縣，算是我的半個老鄉。他一生清廉，頗得民間愛戴。曾寫詩「人家買良田，歲取十千穀。我耕山下土，所獲亦以足」。如今的三百園被賦予新用途：一進百燈館，二進百籃館，三進百行館，故名。

鎮中有長達二百六十八米的風雨廊，人行廊下，雨不濕鞋，夏不撐傘，這裏集中了小鎮商舖酒家茶肆，我們在一家叫做「在水一方」的餐館用午餐，丁蹄、狀元糕、豆腐乾這幾道楓涇特產都嘗了嘗。臨河茶桌，河風習習。

當晚與Sun先生共進晚餐，穿巷而過，發覺是白天走過的和平街，用餐地竟然就在「三百園」。門口的壽福雕刻我們白天拍過照。隔岸風雨廊下店舖燈光溫暖，河面熠熠。

再去西塘，當然很美，但總覺得少了楓涇那樣恰到好處的古樸。西塘之行最大亮點是我們的「團」最齊全，兩位恩師興致勃勃，命名我們為「團長」。

回到此行主題Sun先生畫展。Sun先生是位企業家，疫情初起時開始畫畫，一發不可收，已畫了一千多幅，從一個素無訓練的繪畫「小白」，如今獲大讚。其畫風新穎別致，東方筆墨與西方油彩碰撞糅合，時而童趣天真，時而朦朧抽象，從中可窺見他博覽廣鑒無數大家畫作的功底眼力。其風格似無定法，卻篇篇透着一個「美」字。這美感，放於自然、放於畫布、放於生活物件、放於藝術飾品……俱爽心悅目，可謂深得藝術之妙意。Sun先生說，每一段經歷，都必然有其意義，然後在未來，以一種你從未想過的方式回饋給你。「畫畫這條路，我會一直走下去」，「用心去畫、畫我的心」。他對藝術的執著和悟性，令人佩服。

楓涇之行還見到了東哥和幾位香港老朋友。特別欣喜的是見到了Chloe，我們開心地擁抱，她特意叫來男朋友給我認識，詢問我的印象，並邀請我參加他們明年一月的婚禮。Thomas果然是個不錯的小夥子，帥氣而陽光。我對Chloe的心願終於有了着落，祝福單純善良的小閨密！