「江西九十九條河，只有一條通博羅。」這古老的歌謠在贛州人口中流傳了不知多少春秋。當我站在椏髻缽山山巔時，才真正明白這歌詞的分量。山風拂過萬頃林海，綠色波濤一直延伸到天際線的盡頭。就在這武夷山脈與九連山脈交匯之處，一道清泉從石縫中汩汩湧出，匯聚成溪，這便是東江的初始──珠江流域的起點之一，年流量十八點三億立方米的生命之源，流向粵港，哺育着下游四千萬生靈。

旅行車在青嶂間穿行，車窗上時時掠過竹海的翠影，教人想起板橋墨竹的韻致。河水蜿蜒在腳下，水色清極，卵石歷歷可數，恍若誰人遺落的一串碧玉。河水色澄明如練，在群山中千回百轉，串起那些散落在山坳裏的客家圍屋。客家人築屋，最講究聚族而居。圍屋靜卧在竹海深處，青磚黛瓦已浸染百年風霜。我撫過門楣上模糊的雕花，仍可辨出當年匠人的精細心思。中軸線上廳井格局依然分明，天井裏一方陽光斜斜傾瀉，恍見瑞獅賀歲的盛況──瑞獅在爆竹與鑼鼓聲中騰躍，彩綢翻飛如流虹。客家人竟將猛獸的威猛與居所的安穩糅合得如此天成。

老城村的卵石巷濕漉漉的，雨腳初收，苔痕沁出幽綠。忽聞「咚、咚」聲響，如古寺晨鐘，循聲覓去，見赤膊漢子掄木槌擊打石臼，魚肉漸化作瑩白玉膏。這便是捶魚了──千錘方得一味韌滑。木槌起落間水珠四濺，在晨光裏散作細碎虹霓。轉角酸酒鴨的香氣纏住行人腳步。店主掀開蒸籠，麻鴨通體金黃，澆上特製酸酒汁，辛香直鑽鼻竅。夾一箸，皮肉間凝着琥珀色凍脂，酸辣裏透着米酒的微甘。千百年前客家人南遷，以酒防腐的智慧，竟成就這般雋永滋味。

城隍廟前茶戲正濃。旦角水袖輕揚，丑角屈膝躡足，活脫是採茶人攀山模樣。唱詞多用土白，外地人聽不真切，但那抑揚頓挫的調子，卻像山澗溪流般自然淌進心裏。老票友眯眼打着拍子，膝上孫兒吮着手指，戲裏戲外都是人間煙火。

柯樹塘山巒中，當年稀土礦留下的「白色傷疤」，如今梯級淨水池如碧玉連環，油茶林間光伏板列陣，藍晶晶映着晚霞，倒像是大地的補丁繡了銀邊。林場的霧氣未散，林下陰濕處，靈芝撐開棕褐色小傘，林菌繁茂共生，倒應了《齊民要術》「順天時，量地利」的古訓。拱橋靜卧在九曲河碧波之上，兩岸青山腳下翠竹依依，柳絲綿綿，遠處竹樓亭閣，有客家女子輕歌曼舞。橋下流水載着竹葉，悠悠向下游漂去，不知要經過多少重山巒才到得香江。

乘纜車登三百山，鐵匣子晃晃悠悠攀升。原始森林在腳下展開，樹冠如無數綠手掌托着轎廂。及至峰頂，銅鼎赫然入目，銘文細述東江潤澤粵港的因緣。玻璃棧道懸在崖壁，遊人踏上去竟似凌空蹈虛。忽聞水聲轟鳴，望天瀑自雲間垂落，飛沫隨風拂面，清涼直透衣衫。腳下百米深淵，翠谷如巨幅青綠山水鋪展。行至中段，風驟起，鐵索輕搖，膽怯者緊抓護欄，孩童卻嬉笑着跑跳。又見觀音石像立於對面峰巔，衣袂飄舉，默默俯視這惶惑眾生。

歸途路過荷塘，田田荷葉間立着幾枝遲開的芙蕖，暗香浮動中，恍見白鷺掠過水面，翅尖蘸着銀輝，向炊煙裊裊處翩然而去。我細品旅行車上儲存的東江源泉水，清冽瞬間抵達肺腑。這水流過贛州臍橙園，潤澤嶺南荔枝林，最終匯入維多利亞港的燈火。客家人常說「飲水思源」，此刻方知，這「源」不僅是地理的起點，更是對幸福生活來處的感念。