各地都有獨具特色的地方名吃、小吃，在沂蒙山區，有一種小吃叫菜豆腐，也叫「渣豆腐」「豆沫子兒」，讓我念念不忘。
它是用做豆腐過濾出來的豆渣加上白菜、蘿蔔等蔬菜製成的食品，在沂蒙山區的農村很常見，風味和口感也很獨特。
「渣豆腐香，菜豆腐甜，吃上一碗管半天……」這樸實的讚嘆背後，是沂蒙山區一段段艱苦的歲月。聽老人們講，在革命戰爭年代，沂蒙山人用渣豆腐和煎餅養育革命戰士和傷員。那時候生活極其貧困，老百姓日子艱苦。無論野菜、薯秧還是榆樹葉，只要加上點黃豆麵或花生餅渣就能做成吃的東西。儘管沒有什麼營養，但能撐飽肚子，給人衝鋒陷陣的力量。
從白山黑水的東北，到赤石紅礁的南疆，從黃沙漫天的西部大漠，到碧海晴空的東部海岸，均可見豆腐的影子。陸游《渭南文集》中記錄過南宋大臣謝諤的早餐習慣：「晨興，烹豆腐菜羹一釜，偶有肉，則縷切投其中。客至，亦不問何人，輒共食。」早上起來，燉一鍋豆腐湯，如果有肉，就切成細絲下鍋裏，與豆腐同煮。客人到訪時，謝諤也不加菜，就用這鍋豆腐肉絲湯待客。可見豆腐的隨和與寬容。
我的家鄉在沂蒙山區東部，也是個小山村，百姓的日子一直很清苦。這菜豆腐也不是能經常吃到的。在生活極度困難的歲月，家家戶戶經常缺炊斷糧，野菜、薯秧、樹葉……只要是能吃的東西，都能做出一鍋菜豆腐。家裏沒黃豆就去豆腐房裏買點豆腐渣。秋天，地瓜還沒到刨的時候，嫩地瓜葉早早被採摘，做成菜豆腐吃了。到春節時，家家才想方設法做鍋豆腐，既有諧音「兜福」之意，又能沖淡過年缺魚少肉的尷尬。能吃到用自家豆腐渣做的菜豆腐，也是一件美事。
做菜豆腐是個功夫活兒。先得把圓滾滾的黃豆泡得飽脹，再緩緩推着石磨，磨出乳白色的生豆糊。用細紗布一過濾，涓涓的豆漿做豆腐，剩下的豆渣，便是菜豆腐的主要原料。如果先用鍋把豆渣炒熟，再把白菜葉、蘿蔔絲、蘿蔔纓、芸豆、豆角等任何一種蔬菜倒入，邊炒邊攪拌，直炒到湯汁減少，炒出黃豆的香氣，再加上食鹽和作料，就是「渣豆腐」。如果先把白菜葉、蘿蔔絲、蘿蔔纓、野菜等洗淨剁碎，加上豆渣和水一起燜煮，等豆香與菜香完全融合，上桌前再加上食鹽和作料，就是帶湯的「菜豆腐」。
我娘喜歡做「菜豆腐」，她說「湯湯水水的養人」。剛出鍋的「菜豆腐」，再配剛下鏊的煎餅，加上一盤辣椒、大葱、香菜切碎後與醬油、醋、香油一起調好的拌食，這真是農家餐飲的「黃金搭檔」，讓人「愛不釋口」。
時光變遷，越來越多的農村人離開家鄉，進城務工經商，漸漸喜歡上了大魚大肉，做菜豆腐、吃菜豆腐就逐漸淡出了人們的視野。只有那些遊子回到家鄉時，才會惦記起孩童時吃過的菜豆腐。
我在外工作四十多年，母親和岳母都知道我喜歡吃她們做的菜豆腐，每次回老家，這頓菜豆腐成了必備的大餐。由於生活條件好了，磨回來的黃豆糊可以做出豆腐、豆腐腦，豆渣做菜豆腐，做到「一豆三吃」；或者乾脆黃豆糊子也不再漿渣分離，而是直接倒入青菜做菜豆腐。黃豆的營養一點沒流失，顏色白裏透綠，味道清香，質地嫩滑，口感細膩。
