能代表米蘭冬天的食物，毫無疑問就是一鍋燉肉（Cassoeula）。它誕生於倫巴第大區的寒冬中，卻天生帶着一股亞平寧半島的熱情，凜冽又滾燙。用一身扎實的肉香和捲心菜甜，穩穩接住了阿爾卑斯山上吹來的冷風。

這道菜的學名叫「倫巴第燉肉」，雖然聽起來尋常，但真見了面，你可能會手足無措。它既不優雅，也不精緻，「混沌」的一鍋中包羅萬象，彷彿一位脫掉西裝，在田野裏奔跑的人，偶爾會用厚實的嗓音，跟你聊聊他家鄉的煙火往事。

據說這菜誕生時，米蘭距離金融中心和時尚之都還遠，北方冬天冷得無情，農民們捨不得丟掉任何一塊邊角料，就把豬肉、豬腳，甚至是內臟都一起燉煮，不論出身，統統成了這鍋的主角。

出身鄉野，製作方法自然也不複雜。米蘭人認證的正宗吃法，仍舊是將豬肋排、香腸及內臟放入瓦煲裏層層堆疊，它們的膠質會隨着時間和耐心逐漸釋放，讓整道菜變得柔和、濃郁。

而更玄妙的地方，則在於蔬菜的選擇，除了胡蘿蔔、洋葱，還一定要有捲心菜的加入，特別是霜打後的捲心菜，會在烹飪過程中變得鮮甜、富有回甘。也可以說，一鍋成功的倫巴第燉肉，絕非清湯寡水，琥珀色的湯汁要能掛住勺子，酥爛的肉質需入口即化，再帶有一絲絲膠質的黏稠，才算合格。

實話實說，在這個「顏值即正義」的時代，這鍋菜稍顯暗淡的外表確實不出片。可你只要舀起一勺，絕對會感受到全方位的衝擊。尤其對於喜吃豬蹄、豬皮的膠質愛好者來講，那熟悉的口感，宛如許久不見的老友重逢，碰頭就是一個熊抱，在風雪中，找回年少時的溫度。也許多年以後，你不會記得這一屆冬奧會，卻仍能想起那中和了油脂的捲心菜，和若隱若現的胡椒香。