以前的時候，每年無論多麼拖延，我總還會寫一篇年終餐廳總結。而本職工作與副業越發忙碌，一轉眼2025年已成為歷史了。但人對自己還是應該有些要求，於是趕緊動筆，不敢再食言。所謂總結，其實是難以窮盡這一年三百多頓飯（不計簡餐快餐，不錯的酒吧和咖啡館則會計入）的感受的，因此也就不作什麼排名和分類，只把過去一年能在此刻帶給我一些回響的餐廳略加記述。餐廳沒有具體排序，只按照去年首次拜訪的時間排列。很多未提及的餐廳都是我非常喜愛的，只是掛一漏萬，總難周全。\徐 成（文、圖）
•大班樓（香港）
類別：粵菜／創意菜
大班樓是我最常去的餐廳（日常簡餐類不算），沒有之一。自從2013年搬來香港後首次拜訪，到如今每兩周一次的高頻率拜訪，我見證了大班樓從熟客眼裏的美味飯堂躍升為世界級的標杆式中餐廳的全過程。
相較九如坊時期的大班樓，搬去The Wellington後大班樓整體的風格更為沉穩謹慎，畢竟盛名之下，多少食客懷着高期望前來，既不能讓初訪者失望，也不能辜負老客人長期的支持。因此大班樓對於新菜研發更為嚴謹小心，每一道菜不反覆討論實驗若干輪絕不會見客，而熟客朋友們反覆吃過幾次，充分反饋調試後，才會把這些菜放進公開的菜單中。
大班樓從沒說過自己是世界上最好的中餐廳，他們只是按照自己的要求兢兢業業做好每一個細節。他們對烹飪上的細節準確度追求和對呈現上的多餘元素的簡化程度，確實少有超過者。
•永餐廳（Wing，香港）
類別：粵菜／潮汕菜／浙江菜／創意菜／中國地方菜
若要說新中餐的佼佼者，我想非永餐廳莫屬。
永餐廳做的是純粹的中餐（一些甜品除外），主廚Vicky一直在精進自己的技法，廣泛學習不同菜系的特色，積極了解各地的風土物產，他將法餐的一些定量技法用於中餐中，既不損害中餐的純粹性又提高了烹飪的準確性和穩定性。Vicky的創新能力也讓人佩服，每一次去都有新菜，而新菜必是時令且挖掘食材潛力的，常讓人吃完頗多感悟。永餐廳的成功自然離不開Vicky和團隊的努力，但我認為最關鍵的還是他的眼界和領悟力，這不是靠努力就能獲得的，或者說方向對了，努力才有意義。
•拂鳴（Fumée，深圳）
類別：融合菜／創意菜
自從拂鳴有了新主廚陳婕（Reina）後，整個餐廳的烹飪理念瞬間清晰化，烹飪風格也逐漸穩定，而每一張菜單傳遞出的信息也更為集中準確。
作為有大量中餐元素的現代融合菜，拂鳴並不自稱中法融合，因為菜品的烹飪技法順應食材和時令而來，並不拘泥於一種概念或某種菜系。
之前他們和雅加達的August餐廳做四手，其中一道菜用到胡椒，Reina和團隊尋遍市面上可買到的各類胡椒，反覆橫向對比，只為找出一款和菜品適配且尾韻沒有淡淡胡椒臭的品種。這個故事讓我印象很深，如果這個團隊對待每一樣主配角食材都是這個態度，他們如何會不成功呢？
•譚卉（澳門）
類別：粵菜／創意菜／中國地方菜
每次去澳門總免不了要去譚國鋒師傅那裏報道，譚卉午飯晚飯都精彩，點心做得好，譚師傅創意又多，許多聽上去再離譜的創意，成品入口時卻發現合理又美味，對譚師傅的佩服又添一分。單說一個戈渣，譚師傅做了不止10個版本，根據時令更是次次不重樣。湯品小菜大菜樣樣好吃，每日菜市場有什麼新鮮食材，譚師傅靈機一動就炮製出道道美味佳餚來。來譚卉吃飯於我而言是毋須思考什麼的，全部交給譚師傅就好，既輕鬆又美味。譚師傅的精力也是一個謎，夜宵吃到兩三點，第二天一大早已經進廚房工作了，如此有名的大師傅還如此勤勞，真是「卷王」本尊。
•家全七福（香港）
類別：粵菜
這兩年去家全七福其實不多，主要是因為各類飯局太多，雜事纏身，逐漸疲於組大飯局，而去家全七福總要人多些才能點精彩的大菜。不過去年的幾次拜訪，無論是吃點心小菜的午餐小聚，還是大菜出馬的晚餐宴席，家全七福都一如既往的美味。
常有人說，某某餐廳挖了家全七福的師傅，他們的烤乳豬比家全七福好吃，於是出於好奇去了好幾家有此種噱頭的餐廳，結果幾乎次次踩雷。大概是我孤陋寡聞，時至今日，我都未吃到過哪家餐廳的烤乳豬比家全七福做得好的，其他菜就更不用提了。
市場的潮流喜新厭舊，食客們常不顧真實的品質優劣，潮起時一窩蜂擁上，退潮時驀然回首，才發現真正優秀的餐廳自有其持久魅力。
•Neighborhood（香港）
類別：歐陸菜／地中海菜／法國菜／創意菜
第一次去Neighborhood的時候，我並不認識黎師傅（David），託朋友訂了位置寫了菜單，吃完覺得菜品雖然擺盤隨性，但菜品的味道結構卻異常完整。於是每年都要去上幾次，一來二去和David就熟稔了。
關於Neighborhood，我想說這裏的菜是完完全全體現David性格和審美的。他的隨性不是隨便，烹飪細節的思考絲毫不比擺盤講究的主廚淺，但他就是喜歡大開大合的呈現。每一次在此地吃飯，頭幾口我會想，真美味，以後還是要多來啊。但吃到最後，飽到行路都氣喘，心想還是休息休息再考慮下次什麼時候來吧。不過如今Neighborhood這麼熱門，熟客和朋友都要提前很久訂位置了。
•壯壯酒館（賽特店，北京）
類別：西北菜／創意菜／中國地方菜
去年第一次去壯壯酒館，吃到了十分美味的羊肉。美味的羊肉不是稀奇的東西，但如此美味的卻也不多見。那天我們吃到的羯羊據說是清晨6點宰殺於內蒙古，然後直接發車運來北京，12點運到餐廳，處理一番後，我們在1點鐘吃到，可謂是「牧場到餐桌」（Range to Table）了。
餐廳主理人賈鈺坤在歐洲學習烹飪和餐飲管理後回國，創立了這個在北京非常受歡迎的品牌。年輕的餐飲二代以自己的理念去開創一片新天地，這是一件非常值得支持的事情。不同年代的人有不同的認知和眼界，自然也有不同的使命，我希望壯壯可以進一步挖掘西北飲食的潛力，並進行體系梳理和搭建，令美味優質的西北菜獲得價值感的提升，而不再被人認為是普通平民食物而已。
•凌瓏（Linglong，上海）
類別：融合菜／創意菜
在2024年第一次去Linglong前，周圍朋友對它的評價並不一致，但我一吃就很喜歡。經典菜單經過反覆打磨已經純熟，整個用餐體驗也很輕鬆舒適，而分量又很適中，在此地吃完一餐後舒適又滿足。去年我又去了一次，在香港還吃了主廚劉禾森與Vicky的精彩四手。
我向來不排斥融合菜和創意菜，但我十分厭惡不成熟的亂融合與表達慾失控的堆砌烹飪。劉禾森的菜品有現代法餐的纖細又有中國烹飪的意境，它是現代的也是傳統的，安靜卻充滿力量。比如他的炸雞腿做得十分美味，是一種外放而直白的美味，但這樣風格的菜在他菜單裏並不多見，之所以如此，我認為這是他不刻意討好客人味覺的體現，也說明他對於菜品味覺體驗的平衡感是有很明確的設計意識的。
