時隔八年，第二次到銀川，我去了西夏陵。去年，西夏陵正式列入《世界遺產名錄》，成為中國第六十項世界遺產。遺址區建有西夏陵博物館，介紹西夏歷史，展陳出土文物，給人勾勒出西夏王朝的大體輪廓。從館外乘坐景區擺渡車便可進入遺址區。

遠處的賀蘭山，連綿起伏，彷彿一把大開的扇子，遮住更遠處的風煙，在我們面前敞開一大片開闊、平坦的土地。地上長滿了蒿草，遠近錯落排列着許多形制相似、大小不一的「土包」。據專家認定，共有九座帝王陵、兩百七十一座陪葬墓，絕大多數沒有開掘。

其中被稱為三號陵的「泰陵」，規模最大，俗稱「昊王墳」，被考古學家認定其主人即西夏開國皇帝李元昊。公元一○三八年，他建立夏國，定國號「大白高國」，締造出與宋遼鼎立的西北政權。西夏建立了強悍善戰的軍隊，創造了筆畫繁複冷峻的文字，文化繁盛一時，直至一二二七年終結於蒙古鐵騎。二百多年西夏王朝史，在正史中卻沒有獨立地位，成為「半透明」的存在。這也讓西夏陵長期被遮蔽於人們關注之外。

明代安塞王朱秩炅目睹銀川西郊這些古墓後寫下「賀蘭山下古冢稠，高下有如浮水漚。道逢古老向我告，云是昔年王與侯」，句中滿是歲月蒼茫，聯繫其朱元璋之孫的身份，更耐人玩味。不過，朱皇孫只聽人說這是王侯埋身之所，並不知是哪朝哪代的「同行」。直至上世紀七十年代，西夏陵這座「盲盒」才真正打開，歷經幾代考古人的接力，終於使其躋身世界遺產之列。

導遊說，這些「土包」上曾經有精美的建築，如今所見，是它們歷經戰火、盜匪等千年劫難後的面目。和神秘的西夏王朝一樣，西夏陵同樣有許多謎題沒有完全解開，比如，諸帝陵的排列規則及其主人，學術界仍有爭論。而這也增加了其文化魅力，正如黑格爾所言，「歷史是一堆灰燼，但灰燼深處有餘溫」。