近日筆者以香港工商界代表身份赴新疆喀什出席喀什——大灣區（港澳）經貿對接系列活動。行程期間調研喀什古城所見所聞，和大家分享，在帕米爾高原的東麓、塔克拉瑪干沙漠的西緣，有一座古城蟄伏在時光深處，像一顆被風沙打磨了兩千年的明珠。這就是喀什——古稱疏勒，絲綢之路南北兩道交匯處的商埠重鎮。而在喀什東北三十餘公里的蒼茫戈壁中，兩座土坯佛塔靜靜矗立，那是莫爾寺遺址，一處沉睡千年、剛剛甦醒的絲路遺珍。一座是「活着的西域古城」，一座是「佛教東傳第一站」——它們如同絲路上的雙璧，一個以人間煙火的溫度講述着文明的延續，一個以千年沉默的姿態承載着信仰的傳播。

活着的西域古城

喀什古城有着二千一百多年的建城史。張騫出使西域時，曾在筆墨間記下它的模樣；班超駐守西域時，又親手加固它的城防。千載歲月流轉，東西文化在此交匯。如今，它既是世界現存規模最大的生土建築群之一，也是我國唯一留存的、帶着典型古西域風貌的歷史街區。「活着的西域古城」「絲路文化活化石」的美譽，早已刻進它的每一塊磚牆裏。

漫步古城，二十餘條街巷如脈絡般延伸。建築大多為土木、磚木結構，不少傳統民居已有上百年歷史。作為內地保存最完整的迷宮式城市街區，這裏的每一條深巷都藏着故事。古城以解放路為界分為東城與西城，十三條主街、九十九條深巷交織出這座千年迷宮的肌理。

最令人讚嘆的，是古城在現代化浪潮中保留下來的鮮活生命力。二○一○年啟動的老城改造工程，以「一戶一設計」「修舊如舊」的原則最大程度尊重了原有風貌。房屋抗震性能大大提升，上下水管和集中供暖也接入千家萬戶。傳統與現代在此交融——汗巴扎裏羊肉串與缸子肉的香氣彌漫，而街角的咖啡館和文創店同樣門庭若市。古城內集聚了土陶燒製、銅器製作、民族樂器製作等數十項非物質文化遺產，手工藝人們在百年傳承的店舖裏敲打着銅器、拉抻着陶泥，千百年的技藝至今仍在指尖流淌。

每天早晨的喀什古城開城儀式上，鑿空西域的張騫、投筆從戎的班超、十二木卡姆的搜集整理者阿曼尼莎汗等歷史人物「穿越時空」來到城門口迎候八方來客。這座二十四小時不閉城門的古城，讓煙火氣從日出彌漫至深夜。二○二五年一月至七月，喀什古城景區共接待遊客一千六百六十八點六萬人次——數字背後，是無數人對這片活態西域文化的心馳神往。

戈壁深處的千年佛寺

到喀什第三天筆者和林楚昭先生在喀什地區商務局劉干、文物研究員王曉華陪同下，一起到喀什市伯什克然木鄉莫爾村現場調研了解秘境戈壁千年佛塔莫爾寺遺址歷史文化發展，如果說喀什古城是絲路上生生不息的人間煙火，那麼城東北三十三公里外的莫爾寺遺址，則是戈壁深處凝固的信仰回響。

莫爾寺遺址矗立於恰克瑪克河北岸固瑪塔格山東南的洪積台地上。「莫爾」在當地少數民族語言裏是「煙囱」的意思——當地老鄉把聳立的佛塔當作煙囱，莫爾寺由此得名。最顯眼的是兩座土坯佛塔，一圓一方，遙遙望去如兩枚巨大的印章蓋在蒼茫荒原上。圓塔是高覆鉢式土坯塔，採用犍陀羅傳統的窣堵波樣式，已屹立了一千八百餘年；相隔約六十米，是由五層塔身和大型台基構成的方形實心土坯塔，台基邊長三十九點三六米，規模接近皇家寺院等級。