繽紛華夏/多彩天水\吳 捷

今年春天，麻辣燙把甘肅天水推上網紅城市榜。

說來我還算半個重慶人，可是我從來對麻辣燙無感。旅行，也永遠只到想去的地方，從不因某地「爆火」或「出圈」而去打卡、湊熱鬧。那麼，我為何會從北京來到一千四百多公里外的天水？因為我早就知道，天水不止有麻辣燙。

在操縱並追逐流量的時代，只為一個網紅景點或美食而來的按圖索驥式旅遊，大概率會失望。我喜歡以個人興趣為中心，做足功課，到了當地再跟人聊聊，實地探索。旅行嘛，就要自己去發現，不走尋常路。

天水市區有兩個。從麥積區打車去西邊不到二十公里的秦州區，網約車司機是個話癆退休大叔，有兩個兒子。「還是姑娘（女兒）好啊，能常來看看你，兒子逢年過節都拎着東西孝敬丈母娘去了。」「天水就是氣候好，冬不冷夏不熱的。」「你問天水麻辣粉兒啊？咱們老了，吃不慣，就愛吃清淡軟和的。現在的年輕人兒，重口味，吃着麻辣粉兒還就着老乾媽。」他把我們在伏羲廟放下。走近方知，正趕上為幾天後「公祭中華人文始祖伏羲大典」的綵排。

「三皇」之一的伏羲據說生於今天水一帶。伏羲廟初建於元末，明代擴建。此時工人忙着搬放盆栽花草，給「伏羲城」大門基座點綴紅黃紙花。廟門對面廣場圍起一圈，我加入吃瓜群眾，站在高處往裏看。但見長長四排古裝演員，黑袍黑帽、綠裙黃裙，手舉紅黃二色的龍旗、明黃的華蓋，隨鐘磬古樂緩緩起舞。伏羲是中華民族精神象徵之一，在「羲皇故里」的年度祭典，當然要鄭重其事。

如果你像我一樣喜歡歷史和古蹟，來到天水你一定會兩眼放光。麥積區以放馬灘和麥積山聞名。放馬灘是戰國至西漢的古墓群，出土了中國最早的紙（西漢，地圖殘片）、秦木板地圖（世界已知最早地圖）和四百多枚竹簡。麥積山石窟是中國「四大石窟」之一，距放馬灘約二十公里。四大石窟我都去過，敦煌、雲崗、龍門的遊覽線路與地面大致平行，麥積山的線路卻是縱向的，最考驗體力。山以麥垛形而得名，佛像都雕刻在一面山崖上。從入口到山腳要走好長一段上坡，路邊牽馬的小販會勸你騎馬上山（馬用可憐巴巴的眼神對你說：「不要不要。」）。參觀幾乎是直上直下的爬梯。一邊是平如刀削的山崖，另一邊是立體的虛無，全程單行，沒有退路，只好一邊念佛一邊死心塌地往上爬。

十六國時期（公元四、五世紀），後秦一度是關中小霸主。皇帝姚興正如其老爸姚萇，很能打仗，卻也崇尚文教，將著名僧人鳩摩羅什迎入長安奉為國師，始鑿石窟於麥積山。麥積山至北魏而興盛，西魏到明清不斷加鑿，成為河西走廊佛教石窟群的一部分。我認識的一位美國藝術史學者，每年要去一次麥積山，每次專門研究一個洞窟的一部分，與走馬觀花的俗人如我當然不可同日而語。

天水市區西北的秦安、甘谷二縣，有多處新石器時代遺址，如仰韶文化、常山下層文化、馬家窰文化、齊家文化。秦安縣大地灣博物館、甘谷縣博物館，展廳寬敞，燈光明亮，安安靜靜，尤其難得。盡可緩步徐行，細細玩賞石刀、石環、玉鑿、玉斧，以及大量繪着鯢紋、魚紋、鳥羽紋、水波紋、三角紋、網格紋、寬帶紋的彩陶器皿。

回到麥積區，黃河支流之一的渭河在低緩的群山和樓房間悄無聲息流過。沿河一側的翠湖公園，花木簇擁着長長的黃磚步道。奔着麻辣燙來的人有福了：公園附近就是天水火車站，出站口不遠，「天水麻辣燙一條街」張燈結綵。成排的麻辣燙小店，吃不夠還有真空包裝快遞到家。轉進街邊小巷，水果店老闆指着隔壁「麻辣燙串串香」說：「要吃來這兒，二十年老店。」又瞥一眼巷外，「那些都是新修的。」六月中旬，天水的櫻桃正當季。巷口坐着戴眼鏡的年輕女孩，面前一大籃剛摘的櫻桃，殷勤遞來兩個。呀，甜、脆、無比新鮮，只要十二元一斤。不顧人在旅途，貪心地買了兩斤多。西北方言後鼻音重，女孩笑道：「寧（您）們慢走啊。」

西北方言還多疊字，聽着好親切：黃饃饃、麵魚魚、糊塌塌、栲栳栳、洋芋湯湯……呱呱是天水市「非遺」小吃。嘗一碗：小坨蕎麥澱粉是其形，油潑辣子、醋、鹽、麻醬是其神，蒜泥和白芝麻為其點綴，綿軟彈滑的麥香裏，透着夠勁兒的辣和酸。服務員說，可以夾在熱的白吉饃裏吃。我想起老媽年輕時在成都，喜歡去文殊院買剛出爐的鍋盔，夾着紅油涼粉，可見口有同嗜。方才見到賣「漿水酸奶」的，就問服務員何為「漿水」，答是芹菜、苜蓿等煮熟發酵後的餘水，清熱解暑，西北人四季都愛吃。大膽點了「漿水麵」，入口清酸，有些蔬菜香氣，果然別具風味。櫻桃、呱呱、漿水麵，說到美食，天水也不止麻辣燙呢。

離開天水去高鐵站，網約車司機是個小伙子，天水本地人：「麻辣燙火了以後，很多人才知道麥積山石窟。」我說：「早就知道麥積山啦，天水不止麻辣燙！」我跟他細數這兩天的見聞和飲食，忽然有些依依不捨，真應該給天水留出一個星期的時間。司機指着沿途正在修的二號線輕軌：「再來啊！你們下次來的時候就修好了。」