痴齋囈語/淺論亞洲五十佳餐廳榜單\徐 成

三月十二日，今年亞洲五十佳榜單第五十一名至一百名的排名出爐，雖其獲得的關注度不如前五十名主榜單，但其中可以看出許多有趣的變化，從而也能推斷出今年前五十佳榜單的大致變化。

中國內地今年有幾家餐廳新入榜，例如我很喜歡的1996川菜·主廚餐廳和拂鳴等；還有成都的蔻餐廳亦是新入榜，而杭州的金沙廳和澳門的譽瓏軒都屬於重入前一百；Ensue和新榮記則是舊面孔。去年有幾家不同城市的同家飯店同入前一百，其實是較為可惜的。

據說今年組委會要求投票人上傳用餐收據或菜品照片或投票人本人在餐廳的照片。我認為五十佳組委如要防止一些人打着五十佳旗號吃免費飯，可能需要上傳列有餐廳名、支付日期和金額，以及與投票人姓名相符的支付人姓名的單據，不過此方法的可行性較低。

亞洲的分區也一直受人詬病。比如中國內地僅佔一個分區，實際上最近二十年餐飲業發展迅速，不僅一線城市多有可圈可點的餐廳，其餘地區還有不少值得一訪的餐廳。

但目前的分區中，無論從人口密度還是餐飲文化發達程度而言，若每區投票人數量固定，則中國內地都是較為吃虧的，這個我之前的文章亦曾論及。

縱觀今年榜單，真有一種逆水行舟不進則退之感。一些曾在前五十的餐廳，今年都跌出了榜單。從後五十榜單中的表現可以推斷，今年前五十榜單中，大中華區餐廳想必表現得不錯。諸如大班樓、永餐廳、如院、福和慧、遇外灘、凌瓏等餐廳，不知道今年是否可如願再進一步？

作為一個中國飲食作家，我自然希望有更多大中華區的餐廳被世界食客認可和接受，這也是中國文化出海的重要一環。相信中餐將會在亞洲五十佳中得到更好成績，但中餐廳不應該通過免費旅行團和公關飯發展，而應該細水長流，真正做好自己的產品，把日常的消費者服務好，這永遠是一家餐廳的本分所在。