墟 里/主食情結\葉 歌

紀錄片《舌尖上的中國》的總導演陳曉卿撰文稱，小麥源起美索不達米亞，向西碰到火，有了麵包、燒餅和披薩，向東碰到水，有了麵條、包子和餃子，而米芝蓮推薦的精細餐食不適合「中國胃」，大口吃飯、大塊吃肉才能讓同胞產生幸福感。

中國人的「主食情結」古已有之，「手中有糧，心中不慌」嘛。但陳導將東、西方對主食態度的差異絕對化，我就不敢苟同了。與其歸結為文化差異，不如說是經濟發展帶來的口味變化。肚子都吃不飽時，主食給予的安全感無可取代。人一旦吃飽了，希望吃得更好順理成章。提高蛋白質、脂肪在膳食中的比例，減少碳水化合物的攝入是社會富裕的象徵，這在中國和其他國家與地區都得到了證明。

經濟發達帶來「富貴病」，如「三高」或心血管問題，伴隨物質的極大豐富也出現了肥胖症。內地減肥者多半一日兩餐，不吃晚飯或主食，認為復原了石器時代的健康膳食。原始人可能沒有心血管或肥胖問題，但大多早逝。哪怕他們的短壽不是飲食造成的，但現代人只吃蛋白質、脂肪，杜絕碳水帶來的健康問題也有目共睹。

研究證明，人被糖（碳水）、鹽、蛋白質、油（脂肪）吸引是生存、繁衍所需，出自根深蒂固的進化本能。意大利人對意麵、法德對麵包的擁躉，愛爾蘭人對土豆的熱愛都由來已久，成為各自文化身份的標誌。我國北方人吃米不飽，南方人吃麵不飽，國人覺得漢堡不頂餓。不是真的吃不飽，而是在地的傳統主食才會讓人有「適口充腸」的滿足感。