隨着中國新年日益國際化，如今海外過春節的人越來越多，今年農曆虎年還沒到，英國已掀起賀年熱，在普天同慶之際，又怎能少了年味兒十足的中餐助興？
近日英國《每日電訊報》配合春節推薦了一份中餐食譜──雞肉炒飯，文章開頭寫道：「我吃過最好的雞肉炒飯來自中國的街頭小吃攤，裏面的雞肉並未因煮過頭而發硬，從頭至尾所有食材都烹製得非常新鮮，炒的過程也只有幾分鐘時間，結果無比美味。我複製了一份與之非常接近的食譜，它既快速又簡單，只需按幾個步驟操作，便可大功告成。」文末還配有一幅令人垂涎欲滴的雞肉炒飯圖片。
從中國人角度來看，雞肉炒飯或許算不上過年應節的大菜，但文章的作者卻大有來頭，他就是有「英國中餐教父」之稱的華裔明星級大廚譚榮輝（Ken Hom），這份不太起眼的炒飯也就顯得非同一般。老實說，英國有不少頗為流行的知名中菜，比如香酥鴨、咕嚕肉、宮爆蝦等，但好吃歸好吃，要想自己在家裏做卻是另一碼事，於是雞肉炒飯這類來自街頭小吃攤的美食就大受英國家庭的歡迎。用譚榮輝的話說，雞肉炒飯易入門，好上手，但要炒得地道則需要功夫，因此食譜是同時寫給中餐白丁和老手的，他們可以按圖索驥，各取所需，達到兩全其美。
但是想將中餐打入英國人的廚房並非易事，除了飲食習慣的限制之外，一個最大障礙就是中西方之間的文化差異。英國傳統飲食以焗烤和慢燉為主，基本見不到快炒，更不必說理解中國人所謂「鍋氣」的概念。早年尚未出名的譚榮輝去英國廣播公司（BBC）錄製美食節目時，演示中餐如何炒菜，他在倒油前先熱鍋的動作，讓英國人感到十分困惑，擔心會把鍋燒起來，現場甚至找來了消防員待命。
還有就是對食材的理解。雖然英國是四面環海的島國，不乏新鮮魚類，但不論超市還是餐廳，出售的都是冰鮮貨，為便於烹飪，大部分魚類更是加工成了魚柳，鮮活的海產品十分罕見，以至於倫敦唐人街中國超市和中餐館存放生猛海鮮的水箱，經常有路過的英國人好奇地圍觀。據祖籍廣州的譚榮輝回憶，他有一次隨攝製組去香港拍外景，看到街市裏各式各樣的游水海鮮，在鏡頭前忍不住大聲感嘆：「香港人講究新鮮，什麼都要新鮮，但英國人恰好相反，他們習慣了吃冷凍食物，根本不懂什麼叫『吃新鮮』。」
當然還有烹飪的方法。英國人習慣了精確到克的統一食譜，幾乎每家必備各式廚用量器和計重秤，並且嚴格按照數學公式般的食材配比烹飪。但中餐相對靈活，使用調料通常採用少許、適量、一小撮、幾滴等說法，因人而異，因口味而異，換句話說，如何炒菜全憑廚師的個人經驗。就像譚榮輝所說，中國人可能有一千種不同的風格和技巧，但烹飪的精髓是不變的，沒有人說哪道菜必須怎樣做，這種自在和隨機應變正是中餐的美妙之處。
如何消除這種中西方文化上的隔閡？譚榮輝認為，解決之道是使用英國人聽得懂的語言，讓他們體會到中餐所表達的境界。比如，他在拍攝水箱中的生猛海鮮時，使用西班牙語「EI Dorado」（黃金國）一詞來形容廣州人對海鮮的酷愛。黃金國是一個古老傳說，常比喻富庶之鄉，中國人很難懂得該詞的意思，但西方人卻明白其中的含義。對於快炒，譚榮輝將炒鍋的作用比喻成燒烤炭，那「鍋氣」就好比散發特殊香氣的炭燒味，這種難以言狀的美妙味道就是中菜的靈魂。他對炒菜的形象講解，也讓中餐進入英國千家萬戶，成為英國最受歡迎的家庭菜餚之一，他名下的「譚榮輝」牌中式炒鍋也在英國大賣，平均每八個人中就有一個人買過，他也因此得到「炒鍋明星」的稱號。
如果說譚榮輝是通過烹飪讓英國人愛上中餐，那麼英國著名美食作家扶霞·鄧洛普（Fuchsia Dunlop，中文名鄧扶霞）則是通過文字讓英國人領略中餐之美。作為四次烹飪餐飲界「奧斯卡」之稱的詹姆斯·比爾德獎（James Beard Award）烹飪寫作大獎得主，鄧扶霞研究中國美食長達二十年，並以細膩和幽默的筆觸描繪了一個博大精深的中餐世界。
她在《魚翅與花椒》一書中這樣形容中餐：「中國不同地方的食物，都有其獨一無二的氣質。川菜的辣帶着一絲絲的甜味，就像悠閒而迷人的四川人，總是帶着一絲甜甜的體貼；湘菜直接又毫無妥協餘地，就跟那裏培養出來的軍隊領袖一樣；揚州菜則是太平盛世的食物，溫暖而撫慰人心。」
書中她也提到在「美食之都」香港被中餐的魅力所折服，「那裏很多菜叫我又驚又喜：精心烹製的燒鵝、亮閃閃的新鮮海產、五花八門的精美點心，就連街頭最便宜、最不起眼的餐廳做的炒菜和湯都比我在英國嘗到的任何一家要美味，光是菜品的種類就讓人眼花繚亂。」
她說，中餐的滋味如此美妙，也難怪百分之六十五的英國家庭都有一口中式炒鍋，如今中餐已成為英國人最愛的「民族菜」。當東西方相遇，有如她書中截然不同的魚翅和花椒，也能擦出火花。
