奧密克戎疫情來襲，港府暫停食肆晚餐堂食服務，舊時十分流行的到燴服務重新興盛了起來。到燴是到指定地點提供外燴服務，但常被錯寫成到會，此乃題外話了。
朋友預約了Andō餐廳的到燴邀請我參加。西餐廚師團隊龐大，到燴時主廚未必在場，於是跑去問Agustin是否會親自督戰，他回覆說每次到燴他都親自去。許久沒吃他的手藝，於是欣然前往。
到了朋友家，進廚房打招呼，發現不僅主廚，連副廚Luis都在；經理Julien和侍酒師Carlito也已在餐桌邊忙碌。如此完整團隊的到燴讓我懸着的心放了下來，今晚品質想必不會有差池了。
西班牙語裏ando是現在進行時的詞尾，類似英語中的ing，傳遞出主廚希望餐廳可不斷進化提升的理念。而在日語中あんど可解為「安堵」，即寬慰、消除不安的意思。這便是Andō的兩層含義所在。Agustin將自己的烹飪定義為西班牙與日本的融合：阿根廷的主體文化以西班牙文化為根基；而日本的修業經歷為他打開了新視野，兩者巧妙而平衡地融合在一起形成了他個人風格顯著的烹飪理念。
開業不到一年，Andō便獲得了米芝蓮一星，在食客中也口碑日隆，是城中十分熱門的餐廳。
囿於條件，Andō招牌式的刺身拼盤當晚略去，但其餘菜式與在餐廳吃到的一致。
開胃小菜三道，一是章魚沙律配番茄、歐芹以及橄欖油，其中點綴着一些剁辣椒油（harissa意為剁碎，是一種源自西北非的剁辣椒醬），鹹鮮中帶有淡淡辣味，非常開胃。一是西班牙曼切戈（manchego）奶油及黑松露配脆片。一是土豆濃湯，不同於一般西式濃湯，主廚在裏面加了韭菜、葱油和日本海苔，非常清鮮。
幾道前菜主材以海鮮為主，從日本松葉蟹，到日本甜蝦、大蛤蜊以及海鱸魚，體現出冬季物產的富饒，調味上則以清鮮平衡為主基調，令食客慢慢進入狀態。
以檸汁醃魚生（ceviche）概念製作的日本甜蝦與蛤蜊肉，淡淡酸味中透露出清甜味道。接着上桌的松葉蟹配合少許牛油果，被輕盈的琥珀色日本香橙出汁啫喱包裹着，既香且鮮，最後點綴着的魚子醬強調了鹹鮮的基調。而煎烤過的海鱸魚，浸潤在混有西班牙火腿的番茄湯中，真是鮮上加鮮。
主菜是乾式熟成的牛肉，簡單煎烤，配上時令的日本山野菜和少許黑松露，牛肉香氣糾纏着松露的氣息，還未落刀已十分期待。山野菜的清新回甘，既增加了這道菜的色彩，亦起到了平衡解膩之效。
去過Andō的客人都期待高湯燴飯，沒去過的客人自然也好奇這道菜能多美味。燴飯一上桌，大家就被香氣吸引，及至入口，靜默無言，只想再添一碗。當日的版本是藍龍蝦配齊斯托拉香腸（chistorra為chorizo的阿拉貢變種），湯內點綴有少許歐芹。淡淡的辣味配上鮮美的湯汁，家常溫暖，令人滿足。
這燴飯一直在菜單上，名叫「沒有羅拉」（Sin Lola）。羅拉是主廚的祖母，她為年少的Agustin製作了許多美味食物，包括燴飯。「沒有羅拉」是一道將他對祖母的回憶和愛都燉煮進去的菜，無形的精神寄託令菜品煥發出味覺以外的魅力。
當日Andō的甜品師Joanna沒來，不過她的甜品還是原樣呈現在了朋友家的餐桌上。她將西式甜點與和果子結合在一起，外觀雅緻，內裏是另一種體驗。當晚甜品以碧根果果仁糖和意大利蛋白酥為主料，甜度適中，令人愉悅。
最後酒足飯飽，賓主盡歡，主廚出來打招呼，合影留念後，Andō團隊便收拾物件功成身退。女主人進廚房查看，發現原來高湯燴飯還剩不少，卻被家中工人盡數丟棄，令主人家直呼可惜……
到燴雖好，但要有夠大的廚房和符合要求的設備及火力，這在香港恐怕不是易事。還是希望疫情趕快控制住，市民方可重新走進那些美味餐廳，共享美食瞬間。
