吃蝦，全中國的人放到一起，可能都比不上江浙滬。雖然在江浙滬人的眼中，甬府菜是鮮的真傳，蘇式講究一個精工細作，就連紹興黃酒，也是一頭就能扎進去的溫柔鄉。可外人哪能分得那麼清楚，只知道依江傍海的地方，鍾靈毓秀，連尋常小河蝦都能做得出神入化，繾綣到讓人流連忘返。龍井蝦仁、太湖三白、黃酒醉蝦……最出挑的還是「那位」油爆蝦，「面色」紅潤、油亮可人、至鮮至甜、不脆不歡。
我的上海朋友曾說過，你懂吧，「油爆」才是對一隻蝦最高的禮遇；轉眼寧波朋友在北京，隔三差五就要叫我吃上一頓油爆蝦，哪怕是近幾年相熟的一位蘇州大廚，依舊對這菜熱情高漲，家中擺宴席，最後神神秘秘隆重登場的，必是一盤油爆蝦。時間久了，我幾乎認為，油爆蝦才是那個模糊了地域、讓江浙滬人們大快朵頤的通關密碼，雲淡風輕地落在每個人的盤中，一個不經意，便望向兒時床頭的白月光。
白月光都是在春夏交際時升起，帶着江河湖海頭茬的誠意，在竹筐中蹦蹦跳跳，永遠不知疲倦。而我，作為一個北方人，果然在耳濡目染下，漸漸走進了油爆蝦的世界，並一度痴迷於後廚那陣脆響，和它背後婉轉的匠心。翻騰的熱氣和油花啊，把本該藏於灣流最深處的靈氣攪動起來，成就一齣壓軸好戲。做這菜，要用個頭飽滿的河蝦，食材不貴，卻鮮到妖嬈，一動一生風。把它們一股腦倒進熱油鍋中，隨着滋啦聲響，迅速撈起，一進一出不過十幾秒。高溫讓蝦殼與蝦肉自然分離，調味的醬跟油一起滲進去，滿口酥香彈爽，可以吮乾手指頭。吃上它，就好比登上了一座美食孤島，周圍的盤和盞霧蒙蒙地難以看清，只有蝦在眼前真切，別的菜，夾到全憑緣分。
