與老家擁有兩千多年歷史積澱的古城相比，香港雖算不上古韻深厚，但古味猶存。
若從市貌上目之所見，以及街巷店舖名稱上，年代感、中西文化的雜糅感、典雅與市井的混搭感，各有其妙，趣味橫生。
清代時，有百姓從廣東遷來香港，見一片長滿芒草的荒蕪海角，聚居下來建立村莊命名「芒角」。隨着發展，小村落變成繁華街區，「芒」演繹成「旺」，成為人口密集、人丁興旺的一角──「旺角」。港島灣仔至中環是歷史上香港政商機構集中區域，街道多以西人人名命名，如軒尼詩道、莊士敦道、盧押道、畢打街、德輔道、砵典乍街、威靈頓街，等等，所用名俱為當時政商名流……上環一帶因較多華人聚居，街道名充滿中華文化元素：桂香街、梅芳街、紫薇街、甘雨街、蘇杭街……一座國際化中國都市的氣質腔調就在眼前嘴邊。
這種mix的古味帶來的觀感是跳躍式的。
幾百米高的現代玻璃幕牆高樓、傳統的中式唐樓、尖頂穹廬窄窗廊柱的西式建築，交織錯落。獨特的歷史經歷和文化浸染，使得這座城市像一座立體的年輪，沿着平面一圈一圈延展、沿着立面一層一層疊起，狹小的空間呈現着多維度的歲月。灣仔有藍屋黃屋橙屋中式老唐樓，堅道的哥德式教堂、尖沙咀的古典復興式鐘樓西風十足；建於上世紀初的中環舊最高法院（原立法會大樓）十七米的高大圓柱環繞四周形成廊柱、中部皇冠狀拱頂仿古羅馬希臘風格，四面坡頂以中式瓦片鋪砌，又體現了香港作為中國城市的地域特點。至於新界的圍村、祠堂，依然保留着老嶺南特色；舊大埔墟火車站（現香港鐵路博物館）灰牆飛簷，妥妥中式古風。無論中西，俱為典雅。
有學者形容香港，建築風格「東方+西方」，環境形態「海洋+陸地」，文化脈絡「中華傳統+現代+英式體系」，景觀層次「國際式+地域式」。有人說她離時尚很近，離歷史很遠。可是走在這樣的樓宇街巷之間，你的思緒會不自覺地穿越。新與舊、中與西、時尚與傳統……蒙太奇式穿插閃回，這或許也是香港讓人着迷的地方。
駐足上環街邊，對面「店屋」騎樓下舖上居，廊柱上寫着「××大押」，建築風格和店名的年代感呼之欲出。站在港澳碼頭天橋上，可觀賞西港城老建築。大樓建於一九○六年，採用英國愛德華時代建築風格，紅磚外立面、花崗岩地基，圓拱形門窗。這座四層大樓最早是港英海事處總部，後來變成上環街市。現在有工藝品商舖、食肆酒樓，還有不少賣花布的小舖。高高的彩色玻璃窗、厚厚的彩磚……人與景彷彿置身老電影。位於荔枝角的饒宗頤文化館也是一組百年老建築，前身曾為華工屯舍、監獄、醫院……經保育活化成為園林式文化館，紅磚古屋漸次排開，灰瓦白牆依坡錯落，繁花疊翠。與好友喝茶聊天，賞花觀畫，有古韻、有雅趣。
古味中少不了故事背景。
中環結志街曾是志士楊衢雲創辦輔仁文社所在地，楊於一八九五年加入孫中山創立的興中會，該社為志士提供聚會議事場地。一九○○年，楊在結志街五十二號二樓寓所教授英文從事革命活動，次年被清廷的刺客槍殺。經保育活化後的「大館」（「大差館」之意），是一座有着上百年歷史的建築群，由前香港中區警署、中央裁判司署（法庭）、域多利監獄組成。胡志明因參與革命活動被法國政府通緝，一九三一年在香港被捕，關押於此直到一九三三年。他在獄中用中文寫下一首詩「身體在獄中，精神在獄外。欲成大事業，精神更要大」。一九四二年，時任星島日報副刊部編輯的詩人戴望舒，因從事反日宣傳被佔領香港的日軍逮捕，在此羈押三個月，後寫下「獄中題壁」、「我用殘損的手掌」等詩。
香港還有一些古蹟。東龍洲的石刻壁畫是香港現存面積最大的石刻，約六平方米，估計是新石器時代的壁刻。清嘉慶年間的《新安縣誌》記述：「石壁畫龍，在佛堂門，有龍形刻於石側。」歷經幾千年風雨，花紋仍然清晰分明，龍形可辨。蒲台島海邊有一幅石壁圖騰「摩崖石刻」，於一九六○年代發現，據考證已有三千多年歷史，至今可清晰辨出左邊動物和魚的形狀，右邊是一組螺旋紋。摩崖石刻與東龍洲石刻均屬香港法定古蹟。背後的故事已無可考，只知它來自我們的先民。
如今，坐在中環的陸羽茶室、坐在「大館」的咖啡吧中，在繁花間的饒宗頤文化館拾級而上，在港九兩岸百年老樓間穿行，淡淡的咖啡香、濃濃的榕樹蔭，那些滄桑歷史不經意地在唇齒間掠過、在腳下走過。海風吹拂了五千年，也吹過了無數的故事。
