世間佳茗，多半生於春日。春風一絲絲，一縷縷，橫着織，斜着縫，旋着繡，這樣絲縷便化成了一枚枚春芽。春芽好，向陽而生，日有所長，吞食天地靈氣，再經人工揉捻、烘焙，得天時地利人和，春茗則成。
春分後，清明前，採茶的山歌從這個山頭扔向那個山頭，雄性的春江號子，柔美的茶歌依依，聽得茶園裏的芽頭蠢蠢欲動，先是生出了嫩嫩的獨芽，而後是「一旗一槍」，槍是芽向天，旗是迎風擺，旗槍交錯，被纖纖玉指掐下來，是為採茶。脫離母體的茶芽，被竹簍背着，竹筐馱着，走向炒茶鍋，殺青以去其稚嫩，揉捻以塑其形態，輝鍋以烘焙增香，如是三番下來，徽茶則成了黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片，蘇茶則有了碧螺春，浙茶則有了西湖龍井，贛茶則有了廬山雲霧、浮梁玉綠，川茶則有了蒙頂甘露、竹葉青，豫茶則有了信陽毛尖……
俗語：貓有九條命。不知真假，但茶有兩條命則是千真萬確。
不同地域的綠茶，在春陽裏招搖過，被沸水沖泡過，每一粒茶都擁有二次生命，一次在茶園，一次在杯盞。
琴棋書畫煙酒茶，茶雖是末位，卻少不得它。
先秦的嚼茶，芽葉入口，有口香糖兼茶的功效，類似於現如今的茶香口香糖。
唐時候煎茶，汲江水、雨水、泉水、井水、雪水煎茶的都有，要配風爐，若要高配，還有扇火的小廝，松下、月下、花下飲茶，坐酌泠泠水，看煎瑟瑟塵。好不風雅。只是綠茶恐怕不太適合煎。儘管這個時代綠茶出現了，但畢竟還是蒸青法，不甚成熟。
宋代的貴族擂茶，晴窗細乳戲分茶，茶粉透綠，喝出一份精緻。
舊時茶社的茶，每逢春日下來，大錫罐裝着，舊時沒有冰箱，只能放錫罐，或者放在可以防潮的地窖，茶客來飲來買，則取出來，速速封蓋。今時不同往日，冰箱冰櫃放着，哪怕是存上一年，滋味也不會差多少，據說還有一種技術是充氮保鮮，茶可以鎖鮮九成以上，一般的茶客是品飲不出來的。
大戶人家的小姐們，喜歡喝一些花香四溢的茶，比如茉莉花茶，推崇窨製，一般至少也要三窨，九窨為佳品，男人們喝不慣，香得透骨。
莽漢們喝茶，大茶海裝着一罐，不管什麼茶，胡亂投上一把，茶半杯水半杯，一喝就是一整天，次日再換，不講究不考究，卻少不得。
春花堪折直需折，春茗是堪採直需採，錯過一天，就是一天的長勢。茶嫩好，越是嫩就越是值錢，從來佳茗似佳人；中醫和老先生卻是越老越好，越老學養越足、知識越淵博，聲望名望威望也就越高。
在福建，參加過春日的祭拜茶祖儀式，亦稱「喊山祭茶」，茶人、茶農、非遺傳人等，沐浴更衣着華服，焚香拜過神農氏，開始喊山──「茶發芽嘍」，雖是直白，眾人拱手在嘴邊一喊，聲音接力一般，這個山頭傳到那個山頭，蔚為壯觀。
亦有祭拜茶聖陸羽的，一般要拿出去年存放的最好的茶，用春盤裝着，供奉於茶聖陸羽像前，焚香，頌《茶經》，感念茶聖賜予嘉茗，儀式感滿滿。
春茗，喝的是一口鮮，追求「頭彩」，頭彩的茶，可品飲，可賞玩，可鬥茶，拚的多半是顏值和鮮爽度。作為一名飲茶三十年的老茶客，我最喜的還是二採，或者乾脆是雨前茶，這時候的茶樣子上差一些，葉多了，芽少了，但只要工藝到位，滋味卻更足，花香更濃，用此季的山泉水沖泡，香徹肺腑，更加過癮。
只要在春中，皆有好茗生。
