春分一過，江南便成了大自然偏愛的調色盤，柳芽帶綠，桃瓣摘粉，連田埂上的微風都裹着三分的甜。如果說這畫中何處才是點睛一筆，那必是青翠如寶石般的蠶豆─時令的信物，江南人心中的「頭鮮」。
蠶豆的矜貴，全都濃縮在一個「早」字裏，清明前的豆莢還沾着露珠，豆粒嫩到可以掐出水來，攢了一個冬天的生命力，統統在齒間化開一汪清甜。江南水土豐潤，這裏的蠶豆也就格外飽滿肥嫩，但最重要的還是時機，對當地人而言，定要趕在豆粒沒變硬、豆衣未糙時收穫，方不負上天美意。後面跟着一群群老饕，掰着手指頭算日子，一旦看到蠶豆秧露頭，就知道後廚的鍋該熱了。
蠶豆能成名角，靠的不僅是天時地利，還有這份「百搭」氣質。既能單獨挑大樑，也可以襯托得葷菜不膩，左右逢源。袁枚在《隨園食單》裏專記，「新蠶豆之嫩者，以醃芥菜炒之甚妙」；而今杭州樓外樓的火腿蠶豆更成了店裏十大名菜之一，鹹香的金華火腿配上清亮的豆粒，層次分明卻不衝突，鹹與甜、濃和淡交替釋放，吃得竟如煙雨朦朧般銷魂。在家炒蠶豆，不用多繁瑣，至簡便是至鮮。拿清炒來講，熱鍋冷油蒜末爆香，豆粒傾瀉而下，鹽花一撒，就是時蔬的雅。最妙的還有那碗蠶豆飯，在米上鋪一層蠶豆，切幾片臘腸，再加上乾貝和筍，可燜也可炒，臘腸的油脂把粒粒米包裹得如獲新生，蠶豆還依舊翠嫩，入口粉糯不塌，這一口土地的溫度，能從江南一直吃到雲南。
說到底，蠶豆的魂在「鮮」，運在「節氣」，稍縱即逝的春光被鎖進豆莢，得以吃到，實屬幸事。一年的等待期盼，每到這時都聚成碗中星斗，有鑼鼓喧天的陣仗，也有文人畫上留白，蠶豆在盤，春不晚。
