三四月間的閩南，無論白天黑夜，不管陰天晴天，都會有一層薄薄的白色霧氣籠罩在天地間。清晨推開閩南大厝的木門，門楣上「太原衍派」四個字，在薄霧裏洇出青苔的痕跡。幾乎每戶的閩南人都有他們姓氏相應的堂號。那些隨晉人南渡的姓氏，像候鳥銜着舊巢的泥土，在閩南的紅磚厝裏重新築起中原的時光。
春天是思念生發的季節，白鷺掠過溪流時，翅尖勾出幾串水珠，落在岸邊新發的小草上。紫荊花被風揉碎，零星的淺紫飄在車窗前，像未寫完的春信。空氣裏浮游着草木蒸騰的氣息，油菜花厚實的葉片正在醞釀露水，木棉花炸開的絨毛沾在睫毛上。情動於中，而顯於外。浸潤在春天，何止是眼耳鼻，潛藏在腸胃裏的古老記憶此刻也被喚醒。閩南人的意念裏，總有一種把春天捲起來咬上一口的衝動，讓草木的芬芳經由舌尖熨帖肺腑，以此慰藉春天蔓延的思念。
潤餅菜之所以成為閩南清明前後的節氣美食，追本溯源，仍是有清晰可見的脈絡。
潤餅菜，簡而言之，即薄餅包「燴菜」。在舊時也稱春卷、春餅、春盤。「立春日食蘿菔、春餅、生菜，號春盤」。春盤是古代飲食風俗之一，古人云：「春到人間草木知。」立春日人們會用韭黃、果品、餅餌等食物製成春盤，祭春及饋贈親友。蘇軾的《浣溪沙·細雨斜風作曉寒》有這麼幾句，「雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤，人間有味是清歡」，詩行中郊野初試春盤、杯盞清歡的喜悅與暢適溢於言表。
當年，這道帶着春意清歡的中原美食，被裝進南遷的士族們的行囊，跟着南渡的江水漂流至南方。閩南的婦人學會在春日製作這種應節的食品。舊時中原的寒食節、上巳節、清明節糅進閩越的山水，藉着一種美食的存在另一個時空復燃。到清末，書籍出現「潤餅」的字樣。清末台灣《安平縣雜記·附風俗考》裏「三月三日，共製潤餅，以祀祖先，曰『三日節』。」這裏的「潤餅」便是「春盤」在閩南的一個變體，關聯着「三月三」的祭祖習俗。「三月三」適逢清明前後，潤餅菜成了這個時節，閩南「一敬神，二敬人」的年節美食。
有着濃郁原鄉情結的閩南人，對於先祖的崇敬甚至逾越了神明。在他們眼中，清明節與春節同等重要。「年兜沒倒（回）去沒某（老婆），清明沒倒（回）去沒祖（祖先）」。一年中的兩大節日了，無論你身在何處，你都要「倒」回去，回到一個叫作「厝內」（家）的地方，春節裏與家人團聚，清明祭奠先祖的魂靈。故清明節的潤餅菜也稱「思鄉菜」。時至今日，仍會撩撥在外閩南人的懷鄉之思。
