「碧螺蝦仁」──從一道菜的意象裏，便可見蘇州的靈秀。你能想像煙雨朦朧中在老茶館坐定，一碟蝦仁配一盞新茶；也能讓思緒追到洞庭山上，採出嫩綠的葉帶去後廚，讓茶香從書卷裏飄到餐桌旁，從此江南綠意雋永，成為席間搶眼的詩行。
碧螺春茶跟河蝦本不相干，卻能在廚師的手下交相輝映、開出繁花。太湖青蝦最有靈氣，現撈現剝，指尖一掐，蝦肉便麻溜溜從殼裏彈出；而明前碧螺春更是矜貴，茶芽纖細瑩潤，哪怕晚一刻，香氣都要打折扣。兩樣時令風物一相逢，確實如金風玉露，無論哪個都不能被代替，缺了誰，也湊不出這口清雅。
別處的蝦仁總想活得轟轟烈烈，粵菜多要勾芡滑油，北方更是大火爆炒，唯獨這碧螺蝦仁，跟蘇州人的脾氣秉性倒有一拚，淡而有味，綿裏藏針。熱鍋裏滾一圈，蝦肉彎成一輪輪新月，倒入泡好的碧螺春，翻兩圈出鍋。茶葉依舊翠生生地舒展，彷彿剛從枝頭摘下，整盤只留茶香，激濁揚清。吃這道菜，連筷子也要用得輕，畢竟蝦仁真的嫩滑，等到口中才能慢慢嚼出那股彈牙氣度，甚至還帶着暗戳戳的爆破勁。而茶香，吃起來跟聞起來還不甚相同，更近距離的接觸意味着更深一層的了解，齒間碰撞出微苦，轉瞬又被蝦的鮮甜打破，就這樣美妙循環，最後只剩盤底汁水，留着三分驕傲，剩下七分，都盡數刻在了你我的記憶裏。
老饕們總說，這道菜，吃的不是手藝而是良心。蝦是不是活的，茶是不是新的，少一分鮮靈，期待便成了疏離。所以，還能將它當成門面的店，怎麼說也有幾分誠意。以至於離開了江南，任怎麼尋找，都無法復刻那口清甜。或許就像簷下的雨，耳邊的評彈，要有一方水土，才生得出一方奇跡。
